Baselworld 2013: Girard-Perregaux Faucon Chrono

Sport. Élégant. Moderne. Le modèle Chrono Faucon pensé absolument tous les détails, que ce soit la conception du logement qui combine des bords droits et lunette circulaire, cadran design qui met l' accent sur les résultats de synchronisation d'affichage clair, confirmé dans la pratique, la fiabilité ou excellente finition, ce qui indique la qualité du produit.

Un style contemporain audacieux de cette montre est basée sur l'utilisation spectaculaire d'une seule couleur - noir. Les éléments de logement ne se confondent pas avec l'autre et forment un ensemble harmonieux, dont chacun met l'accent sur les heures d'architecture.

cadran équilibré offre une excellente lisibilité. chronographe Compteurs strictement disposés symétriquement, à l' opposé les uns aux autres à des positions « 9 heures » et « trois heures ». Indicateur de quantième disposé à 6 heures, les étiquettes aériennes et des flèches dans heures et ont un revêtement luminescent. Composition classique du cadran est modèle complété, à l'image de la célèbre marque le pont de Girard-Perregaux .

Jauge mécanique automatique GP03300 visible à travers le couvercle arrière saphir assure des heures de caractéristiques fonctionnelles élevées.

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SIHH 2017: Parmigiani Fleurier Bugatti Aerolithe Performance

Jean Bugatti a conçu une voiture Bugatti Aérolithe un secret de son père Ettore en alliage de magnésium, ce qui a rendu impossible l'utilisation de la soudure d'inflammabilité légère du matériau. Corps composé de deux parties, reliées à l' origine par un des rivets comme la colonne vertébrale. Peu de temps après sa naissance en 1935, ce véhicule inhabituel, si tombé du ciel et, par conséquent, a été nommé en l' honneur de la météorite, disparait de la face de la Terre. Après avoir existé pendant une brève période, il a laissé quelques images.

La beauté et le mystère de cette voiture est devenue une source d'inspiration pour les artistes Parmigiani Fleurier montres dans la création de la Bugatti Aérolithe la performance . Leur corps est entièrement en titane, qui a été notamment découvert par des scientifiques dans la composition des corps célestes, trouvés sur la Terre. Finition ces produits de haute technologie a été réalisée à l' aide d' un laser, étant donné que les méthodes standard à cet effet ne sont pas adaptés. De cette façon, sous la couronne et des boutons sur le motif d'espacement a été livré sous la forme d'évidements en forme de losange qui ne peuvent être obtenues par des techniques classiques. 

 

Constitué de deux parties cadran en douceur dans la partie conique de la lunette où des pointeurs provoquent association avec des caractéristiques remarquables voitures Bugatti. partie centrale texturé crée bel effet volumétrique. Les bords des saillies sont motif de diamant poli pour donner cadran de lumière de brillance au centre, tandis que la partie externe est sélectivement soumis à laser et au jet de sable. Lors de la mise en œuvre d'un tel problème complexe avéré être une source inestimable de concept expertise mécanisme Senfine. Cette technologie a été initialement développé pour les mécanismes uniques et est conçu pour être utilisé dans la création d'un point de vue d'autres garde-temps.

 

Compteurs à « 3 heures » et les marques « 9 heures » ont des arêtes vives et satin circulaire décorée. Dans ce cas, le laser est à nouveau indispensable pour les sections de profondeur de satin. Le compteur de pas à à « 3 heures » a trois niveaux qui diffèrent les unes des autres textures. Enfin, le revêtement de rhodium pointeurs appliqué en utilisant la technologie LayerWise construire matériau en focalisant un rayonnement laser de haute intensité. 

rappel direct du monde des vitesses élevées - double échelle du compte-tours, faites dans les couleurs de l'entreprise marque Bugatti, avec des pointeurs rouges pour la vitesse, mesurée en km / h, et bleu pour la vitesse, mesurée en miles / h. échelle tachymétrique indication double en kilomètres / miles compteur des minutes du chronographe a seulement 30 divisions, si nécessaire pour déterminer la vitesse de déplacement pendant le passage d'une heure à une distance de 1 km, le numéro auquel flèche indique deux tons, être multiplié par deux. Conformément aux capacités techniques de Bugatti et de les transférer aux possibilités de l'homme, le temps support d'horloge fonction de mesure dans le mode de fonctionnement et l'étape de détente.

 

À son tour, le style de la marque horlogère Parmigiani Fleurier reflètent les aiguilles des heures et des minutes sous la forme de Delta, un indicateur rouge date figure « 1 » et double flèche à une marque « 9 heures ». La nature de ce modèle, le stress et d' autres éléments expressifs: les fameuses « oreilles », ce qui montre Bugatti dos Aérolithe, bracelet, inspiré par le nom de la marque en relief sur les sièges d'auto et déployante, décorées dans le même style avec le cadran.

Heures Bugatti Aérolithe Performance mouvement maison actionné PF335, chronographe équipé d'un module avec un rendement instantané de la fonction de flèche (FLY RETOUR). Le mécanisme est traditionnellement décoré de «Côtes de Genève» garniture décorative. Il se marie parfaitement avec ces autour de l'horloge, qui sont chargés de l' énergie inspirée de leur voiture légendaire.

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10 montres de mode aux marques de patrimoine patrimonial

Les marques de mode ont toujours fait des montres, mais elles ont généralement été une réflexion préliminaire - les logos sont souvent autorisés comme un simple cash-spinner. C'est pourquoi, par rapport aux marques patrimoniales de Genève, elles ont longtemps été regardées de la même façon que nous voyons la mode rapide: pas cher, éliminatoire, knock-off. Jusqu'à maintenant. Parce que, bien que toutes les montres de créateurs possèdent des tripes suisses, elles ont maintenant un niveau suisse d'attention aux détails.

"Pendant longtemps, les montres de mode et de luxe étaient séparées", explique Erica Redgrave, acheteuse à The Watch Gallery. "Mais ces dernières années, les marques de piste ont établi leurs propres fabricants suisses ou des équipes de conception élargies. Ce qui, d'une manière générale, signifie le même niveau d'artisanat, mais une esthétique fraîche et plus menée à la mode ".

Et sans un logo Vacheron Constantin sur le cadran, vous ne payez pas d' argent VC.

Burberry The City

Travailler sur Liverpool Street n'est pas toutes les acquisitions et les pliateurs de jeudi (OK, alors peut-être que c'est). Mais vous pouvez ajouter une touche d'élégance au mélange avec la conception en acier inoxydable de Burberry et un simple cadran de la marine. Rend l'horloge presque supportable.

Disponible à la Galerie Watch, au prix de £ 495.

Dressage Hermès

Le monde raréfié de l'équitation a peu de pertinence pour votre style de tous les jours. Il en va de même pour ses chaussures.

Comme le prouve le dressage de Hermès, le tout noir fonctionne partout, et il est aussi impressionnant que possible grâce à la fabrication suisse dédiée de la marque . Cependant, il n'y a toujours pas de chevaux dansants.

Disponible à Hermès, au prix de £ 7 100.

Monsieur de Chanel

Les Français sont fiers de leur talent artisanal. Et à en juger par M. de Chanel, ils ont toutes les raisons d'être.

Le design s'inspire de la grande place Vendôme et tout, du cadran croquant aux chiffres art déco sont tres chic .

Disponible à Chanel, prix sur demande.

Ralph Lauren 45mm Chronomètre Acier

Les États-Unis sont célèbres pour son industrie. Mais l'horlogerie fine n'a jamais été l'une d'entre elles.

Assez intelligent, alors que le roi de la préparation, Ralph Lauren, a fusionné l'horlogerie avec les automotives, pour un cadran inspiré du tableau de bord qui rend hommage direct à son propre Coupé atlantique de type Bugatti type 57SC.

Disponible à Ralph Lauren, prix env. £ 1,544.

Marc By Marc Jacobs Fergus Acier inoxydable

La preuve que les bonnes montres n'ont pas besoin de tripes suisses, Marc by Marc Jacobs s'étend jusqu'à beaucoup plus que des sacs fourre-tout et le sac à main de votre copine.

The Fergus’ clear design and gold case reference the 1980s, with a price tag even for those who don’t think greed is good.

Available at Selfridges, priced £155.

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Urwerk UR-210

Une des montres les plus marquantes de la première décennie fut Opus V d'Harry Winston qui permit de donner un grand coup de projecteur sur le talent de Felix Baumgartner. Elle combinait le système d'heure vagabonde avec une grande aiguille des minutes rétrograde. A la fin de l'heure, l'aiguille se désolidarisait du plot qui l'accompagnait pour revenir instantanément à zéro et se positionner face au plot suivant. Inutile de préciser que le changement d'heure se ressentait lorsque la montre était portée puisque le grand mouvement rétrograde s'opérait sur quasiment toute la hauteur du cadran. Opus V fut bien plus qu'un projet commun avec Harry Winston: elle permit le développement d'idées qui furent par la suite reprises dans l'UR-201.

Jusqu'à peu, Opus V constituait un cas à part dans les créations de Felix Baumgartner car à l'exception notable de la montre de poche, l'UR-1001, aucune Urwerk n'utilisait une aiguille rétrograde pour l'affichage du temps. Que ce soit avec les satellites ou les plots, le temps chez Urwerk s'écoulait toujours de façon continue, sans rupture, presque paisiblement. Avec l'UR-210, tout change: l'aiguille rétrograde est de retour en occupant le rôle principal de la montre. Mais réduire l'UR-210 à une nouvelle interprétation d'Opus V serait une erreur: l'UR-210 profite de toutes les avancées techniques développées par Felix Baumgartner pour devenir une véritable synthèse du savoir-faire de la marque.

Si l'UR-110 proposait une graduation des minutes verticale, l'UR-210 récupère en revanche la graduation horizontale habituelle. La lecture du temps s'opère donc de façon similaire qu'avec n'importe quelle Urwerk UR-20x: le chiffre indiqué sur l'aiguille qui parcourt la graduation des minutes est celui de l'heure en cours. Il se trouve toujours en face de la minute qui est en train de s'écouler. A noter que sur l'UR-210, les chiffres des quart d'heures se détachent nettement permettant ainsi d'améliorer la rapidité de la lecture. Un propriétaire d'une UR-20x ne sera donc nullement dérouté par l'affichage. En revanche, tout change autour: aiguille rétrograde tri-dimensionnelle, forme du boîtier, complications... l'UR-210 renouvelle le concept de ses devancières tout en restant fidèle aux grands principes de la marque. C'est peut-être là la plus belle réussite de cette montre: elle propose un environnement inédit même si le style Urwerk demeure présent.

Le premier changement immédiatement palpable est la forme du boîtier. Le boîtier de l'UR-210 en titane et acier est plus géométrique, plus agressif du fait des décrochages latéraux de la lunette et colle parfaitement à l'esprit de la montre: une aiguille rétrograde apporte du dynamisme, le boîtier se met ainsi au diapason. La couronne occupe sa place habituelle au sommet du boîtier. J'ai toujours apprécié cette position qui permet de la remonter avec le pouce sans quitter la montre du poignet.

Puis l'aiguille centrale tri-dimensionnelle impose sa présence. Par son volume, sa largeur, elle devient l'actrice principale de l'UR-210. Alors que sur les UR-20x, les aiguilles rétractables situées au bout de chaque plot étaient relativement discrètes, Urwerk nous propose ici une démarche opposée. L'aiguille est non seulement unique mais elle englobe également chaque plot des heures les uns après les autres. Le plus surprenant demeure sa taille. Généralement, les aiguilles rétrogrades sont relativement petites compte tenu de l'énergie nécessaire pour actionner leur retour instantané et de la difficulté à les stopper net pour qu'elles repartent immédiatement. Urwerk a dû concevoir un système qui permet de palier les contraintes liées à la taille d'une telle aiguille (8mm de largeur, 22mm de longueur et 7mm de hauteur!). Ce système repose sur 3 éléments:

• l'axe central est chassé sur rubis afin d'assurer la stabilité de toute la complication d'affichage. Il est accompagné d'un ressort cylindrique qui va générer la tension activant le mouvement rétrograde.
• l'aiguille centrale, forgée en aluminium a été équilibrée par un contrepoids en laiton.
• enfin, le mouvement rétrograde est régi par une double came coaxiale.

Incontestablement, cette aiguille constitue le clou du spectacle comme l'était l'aiguille, plus traditionnelle, d'Opus V.

Cette aiguille ne doit cependant pas cacher un autre atout de l'UR-210, plus discret, mais qui crée un lien fort entre la montre et son propriétaire. J'ai parfois regretté la présence de complications lentes ou peu utiles sur certaines UR-20x comme pouvait l'être l'odomètre horloger. Cette fois-ci, Urwerk, en sus de l'indicateur de la réserve de marche, fort pertinent, a rajouté un témoin d'efficacité du remontage.

Le saut de l'aiguille est impressionnant à observer:

A plusieurs reprises, Urwerk a installé dans certaines de ses montres le système à turbines qui permet de réguler l'efficacité du remontage afin d'augmenter ou de réduire la vitesse d'armage. En position "stop", le remontage automatique est bloqué et les montres ne peuvent être remontées que manuellement. En position "full", le remontage automatique fonctionne avec une pleine efficacité. En position "reduced", la vitesse d'armage est réduite.

Malgré l'intérêt d'une telle complication qui donne au propriétaire de la montre le sentiment de contrôler son comportement, il demeurait un doute quand à la position optimale à adopter selon les circonstances même si une personne à l'activité plutôt calme se doutait que la position "full" était la plus adéquate. C'est là où le témoin d'efficacité du remontage joue son rôle: il donne une indication si la position en cours est pertinente ou pas. Il mesure pendant les deux dernières heures le ratio entre le remontage du mouvement et la dépense d'énergie. En zone rouge, la montre perd de la réserve de marche tandis qu'en zone verte, elle en gagne. Il ne s'agit donc pas d'un dynamographe qui mesure la tension du barillet et qui suggère un remontage si cette tension ne se trouve pas dans la zone adéquate. Le témoin d'efficacité va ici suggérer l'efficacité du remontage à adopter en utilisant le sélecteur prévu à cet effet à l'arrière de la montre. Un compagnon idéal pour le système à turbines! Pour compléter le tableau, Urwerk a d'ailleurs travaillé sur l'esthétique du système le rendant plus attractif visuellement que sur les UR-202 lorsque la montre est retournée.

La base du mouvement demeure comme avec toutes les Urwerk automatiques un calibre Girard-Perregaux, fiable et performant en matière de remontage. Sa fréquence est de 4hz mais sa réserve de marche est un peu plus courte (39 heures) compte tenu de l'énergie requise par le module d'affichage. 

Il est temps de passer l'UR-210 au poignet... et les différences avec les UR-20x sautent immédiatement aux yeux! Le boîtier est encore plus épais (17,8mm à sa hauteur maximum) et imposant (43,8x53,6x17,8mm) mais sa forme ainsi que celle de la lunette lui donnent le sentiment d'être plus fluide que celui des UR-20x. La montre reste étonnamment confortable compte tenu de son gabarit. Cela est dû à l'efficacité du bracelet et à la façon dont il est positionné sur le boîtier: la montre ne bascule pas sur le poignet. Puis visuellement l'aiguille centrale attire immanquablement le regard.

En fait, je retrouve avec l'UR-210 une similitude avec Opus V qui n'existait plus depuis: le changement d'heure se sent uniquement par le mouvement qu'effectue l'aiguille. Sans même regarder le cadran, je sais qu'une nouvelle heure démarre! La lisibilité est en outre améliorée grâce à la graduation qui met en valeur les quarts d'heure. Enfin, les deux complications, situées au sommet du cadran restent relativement discrètes comme de coutume avec Urwerk.

Je fus donc très convaincu par cette UR-210 qui grâce à son aiguille rétrograde m'a permis de retrouver l'esprit d'Opus V tout en allant plus loin dans le concept. Si l'affichage du temps demeure fidèle à l'esprit de la marque, tout le contexte autour a été renouvelé ce qui rend l'UR-210 particulièrement attrayante. Felix Baumgartner, accompagné par le talent de designer de Martin Frei a su à travers cette UR-210 redonner un nouvel élan à son interprétation personnelle de l'heure vagabonde en cassant le côté paisible d'Urwerk grâce au comportement réactif de l'aiguille. Enfin, le témoin d'efficacité du remontage complète avec justesse le système des turbines: si l'intérêt du système du point de vue strict de l'utilité reste à démontrer, il permet de créer une interaction, un lien entre la montre et son propriétaire et rien que pour cela, il devient indispensable!

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Oris Royal Flying Doctor Service Edition Limitée II, al rescate de Australia

Oris retour au rendez-vous chez le laboratoire inestimable du Royal Flying Doctor Service of Australia (RFDS) , con un modèle de rénovation , qui porte le nom de Oris Royal Flying Doctor Service Limited Edition II . Cette organisation altruista, se charge de l'assistance au service d'urgence aérienne, en zones rurales et moins favorecidas de l'Australie.
Esta compagnie compte plus de 60 aviones et 21 bases de soins primaires, répartidas par tout le territoire australien. Inspirados dans cette importante mission, les concepteurs d'Oris présentés en 2013 et affichent ce travail . Cuatro años après, lance une nouvelle version de la collection Grande Crown de la firma.
Al igual que le modèle antérieur , ce garde-temps, un instrument de mesure , qui introduit des améliorations, pour le pouvoir maximal et le plus grand nombre . On peut aussi trouver nos fonctions, mais nous pouvons être utilisés comme un second huso horario.

La escala du pulsémetro luce un intenso color naranja , que contrasta avec le tono noir de la personnage et le blanc des indices. Este juego de colores non seulement de la qualité de l'impression, mais aussi de la possibilité de voir tout le monde.
En lo que se se réfère à la boîte d'acier inoxydable , il est confectionné avec un cristal de l'zafiro abombado par les dos caras, antitrouvement anti-réanimation , pour une mayor legibilidad. Además es hermético hasta los 30 metros. Las agujas et les indices de remaniement de SuperLuminova.

Por dentro tard un mouvement automatique Oris Calibre 735 , con ventanilla de fecha et jour pour les 3. El Oris Royal Flying Doctor Service Édition Limitée Il est disponible avec trois types de pulsera: une correa de peau de becerro marrón qui comprend cierre de hebilla de Acier, otra correa de peau de cocodrilo Louisiana en tono marrón oscuro, et enfin un brazalete en acier avec fermeture desplegable.
Se trata d'une édition limitée en solo 2.000 unités, qui est présentée en une structure d'écriture privée , qui vient en contact avec une insignia de RFDS , a quién Oris donará une part de ventes en ligne avec conserve.
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Hands-On avec la plus récente Longines Column-Wheel Simple Push-Piece Chronograph (Photos originales, examen et prix)

Longines présente la dernière version de son populaire  Column-Wheel Simple Push-Piece Chronograph, mettant en vedette un cas plus grand et attrayant, des cadrans de style vintage, tout en conservant le mouvement à remontage automatique L788. Nous prenons un coup d' oeil au nouveau trio de chronographes.

Longines étend avec succès sa course de, chronographes monopoussoir d'inspiration vintage avec trois ajouts à la ligne. Calqué sur chronographes Longines des années 1920, les dernières roue à colonnes simples Push-Piece chronographes sont néanmoins plus attrayante moderne que leurs prédécesseurs. 


Alors que le smallish  première génération à bouton unique chronographe  introduit en 2013 a été dessiné comme une montre - bracelet au début avec des cosses de fil, l'édition 2015 a un boîtier de 41mm avec des pattes angulaires, lui donnant un aspect et la taille qui sonne avec des goûts contemporains. 

Le boîtier est en acier poli sur toutes les surfaces, avec des facettes sur les pattes, qui sont relativement longs. Cela, ainsi que la lunette étroite, rend la montre semble plus grande. En fait, il semble beaucoup plus grand que le 40mm Pulsometer monopoussoir chronographe Longines a également dévoilé cette année, bien que la différence est seulement 1mm. 

Trois variantes de cadran sont disponibles, tous sur le modèle de chronographes Longines vintage. Deux sont essentiellement les mêmes, mais en couleurs inversées. Les deux cadrans sont propres et fonctionnelles, avec de grands chiffres arabes et une échelle tachymétrique sur le périmètre. Le regard est modelé sur chronographes Longines faites pour les forces aériennes et navales dans la première moitié du 20e siècle. 

Le L2.800.4.53.0 de référence a un cadran noir avec lettrage en argent et les marques, tandis que le L2.800.4.23.2 de référence est un blanc légèrement brillant - destiné à évoquer l'aspect d'un cadran en émail - avec des marques noires.

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